Сразу расставлю все точки там, где им положено стоять. Почему «из Москвы» — понятно. Конечно – столица, конечно – «государство в государстве», конечно – порт пяти морей… Но все ещё проще. Просто я здесь живу (не коренной москвич, а давно «понаехавший»), а любое путешествие начинается от порога дома.
Почему Калининград, а не Питер или, скажем, Владивосток?
Из Питера в Москву уже путешествовал «бунтовщик хуже Пугачева» (Екатерина II Великая) А.Н. Радищев. Повторить его путь (Илимский острог и т.д.) не хочется, да и скромнее надо быть. А с учетом скорости «Сапсана» и не получится. Владивосток, по утверждению В. И. Ленина, «далеко, но город-то он нашенский». В том, что далеко, я смог убедиться еще в 70-е годы прошлого столетия, когда начинал свою офицерскую службу в Уссурийске.
А Калининград – ближе, город тоже «нашенский», я там никогда не был, и нам с супругой Родина предоставила возможность отдохнуть в санатории МО РФ в г. Светлогорск. Путешествие проходило в сентябре 2014 года. Структура рассказа простая – города и станции на маршруте следования, глазами пассажира плюс немного дополнительной информации.
Белорусский вокзал
1200 – километровый маршрут, который мы должны будем преодолеть за 22 часа, начинался на Белорусском вокзале. За годы своего существования он неоднократно переименовывался. В разные годы был Смоленским, Александровским, Белорусско- Балтийским, Брестским.
Нынешнее название сохраняется с 1936 года. Вряд ли есть еще такой вокзал, который видел столько слез прощания (нередко навсегда) и слез радости от встреч.
Достаточно вспомнить солдат и офицеров, отправляющихся на фронт двух мировых войн. Культовый фильм, еще раз прославивший Белорусский вокзал, не показав его не разу в кадре, подтверждает сказанное.
Не менее интересна и многострадальная площадь Белорусского вокзала (прежнее название-площадь Тверской заставы.) Её перманентная многолетняя реконструкция вроде бы недавно закончилась. Хотелось бы верить. Кроме торговых и бизнес центров, сохранившегося Старообрядческого храма святейшего Николы Чудотворца (1914 г.) на площади вновь красуется памятник А. М. Горького. Второе пришествие «буревестника революции» состоялось 31 июля 2017 года, после почти двенадцатилетнего пребывания памятника в музее «Музеон» в парке ЦДХ.
Перед отправлением поезда позволю небольшое замечание в адрес РЖД. Или кто теперь занимается пассажирскими перевозками? Фирменный поезд «Янтарь» имел в своем составе 10 вагонов. Наш №4 оказался и оставался до конечной станции – последним. Ещё интереснее было на обратном пути.
Поезд состоял из 8 вагонов, наш №5 был третьим, а последний имел №13. Вспомнился рассказ М. Задорнова про два девятых вагона и захотелось пошутить. Это наш ответ на «ихние» санкции. Представьте выражение лица литовского пограничника, который проверив документы у пассажиров во всех восьми вагонах…, вышел из вагона № 13. Знай наших.
Вязьма – город боевой славы
Первой остановкой на пути была Вязьма – небольшой районный центр в Смоленской области на реке Вязьма. Такая вот «двойная Вязьма» объясняется резким изменением направления течения реки с южного на северо-западный именно в этом месте. Город стоит почти посередине между Москвой и Смоленском.
Такое расположение, на прямой дороге к Москве, делало Вязьму камнем преткновения для всех неприятелей и агрессоров (литовцев, поляков, немцев, французов) нашего государства. Город заслуженно носит почетное звание «Города боевой славы».
С момента своего образования в 1239 году, он не раз оказывался участником боев с врагами Смоленского и Московского княжеств, а в последствии и Российского государства. Вязьма была приписана к опричнине Ивана Грозного, в Смутные времена поддержала князя Пожарского.
О маленьком городе с большой истории сложно рассказывать, находясь в ограниченных рамках. Но дать совет любителям путешествий необходимо. Будет возможность посетить Вязьму – не отказывайтесь. Там есть, на что посмотреть.
Древний Смоленск
Есть в России города, жители которых в шутливой, а порой и резкой форме, высказываются о столицах с позиции превосходства. Что поделаешь, кому не хочется спросив у зеркальца – «Я ль на свете всех милее?», получить утвердительный ответ. Не скрывает своего превосходства перед многими другими городами и Смоленск.
В общих чертах о Смоленске говорить нельзя. Одни подзаголовки, необходимые при изложении сведений о городе можно исчислять десятками: старейший город, город-щит, город-ключ, город-герой, столица бриллиантов, исторические этапы и т.д. А если конкретизировать и уделить чуть больше внимания отдельным достопримечательностям? Тогда просто цейтнот будет. Одних культовых объектов – соборов, храмов, церквей, монастырей – Википедия насчитала более 30.
Фото-обзор о Смоленске смотрите в специальной рубрике «Фоторепортаж: Древний Смоленск»
Ну а путешественник по маршруту не может задерживаться в одном месте. Поэтому предлагаю дозированную информацию, только об увиденном за время короткой стоянки. Здание вокзала симпатичное, чем-то напоминаются средневековые европейские замки. Говорят – стиль неоклассицизм.
Смоленский железнодорожный узел относится к числу первых в России. Все началось 1868 году, с ветки Риго-Орловской ж.д.
Со всех точек города, и, конечно, с привокзальной площади можно любоваться Кафедральным собором Смоленской епархии РПЦ – Свято Успенским. В нем хранится Смоленская икона Божьей матери Одигитрии. А недалеко от вокзала – неброская, но очень древняя (1146 г.) церковь Петра и Павла на Городянке.
И уже в момент, когда поезд тронулся на перроне промелькнул рекламный щит с удивившей меня информацией – Смоленск – столица бриллиантов России. Первая реакция: недоумение – где Смоленск, а где места добычи этих «лучших друзей девушек»?
Ответ нашел легко. Еще в 1963 решением советского правительства в Смоленске было создано первое в стране предприятие по обработке алмазов «Кристалл», которое действует и сейчас.
Безграничная заграница: Орша
Конечно, союзное государство, таможенный союз, отсутствие погран. переходов. Словом, извините за каламбур, безграничная заграница – Беларусь. Первая остановка после пересечения границы – Орша. Небольшой городок (около 115 тыс населения) на месте впадения реки Оршицы в Днепр. Примечательно, что даже не будучи областным центром, Орша хорошо известна не только в Белоруссии, России и Украине, но и за пределами бывшего Советского Союза.
Старинный город, основанный в 1068 году, также как Вязьма и Смоленск, неоднократно оказывался участником военных действий, так часто случавшихся в этом регионе. Пришлось Орше побывать и в составе Великого княжества Литовского и под властью Речи Посполитой. Тем не менее, она осталась в составе России, а с 1924 года стала белорусским городом.
Для туристов Орша предоставляет возможность познакомиться с ее историей, отдохнуть на берегах двух рек, посетить ряд религиозных объектов.
Надо заметить, что не сильно отстали оршанцы от московского первопечатника И. Федорова, издавшего своего «Апостола» в 1564 году. Но главным для Орши остается ее место в транспортной системе восточной Европы, как важного и крупного железнодорожного узла.
Беларусь – это не только Минск
Как я не старался, но природа взяла свое (тем более в сентябре). Значительную часть Беларуси поезд прошел в темное время суток. В итоге, кроме горящего огнями Минска, станции до него и после остались неосвещенными (и в прямом, и в переносном смысле).
Да простят меня жители древнего Борисова, практически ровесника Минска и Орши, за то, что ничего не рассказал о нем. Пусть не обижается Сморгонь, ведь хоть и без подробностей, но ее роль в завершении карьеры Наполеона я отметил. Именно здесь он передал командование разбитой армии маршалу Мюрату и уехал в Париж.
Совершенно не хотел обидеть Молодечно, с его необъяснимой любовью к Греции. 25 марта город, вместе со всеми эллинами мира отмечает День Независимости Греции. Руководит этим процессом официально зарегистрированное в 1998 году Белорусское общественное объединение греков Пелопоннес. Хотя в Москве тоже не мало чудаков, которые почему-то отмечают день святого Патрика – покровителя Ирландии.
Наконец, стоило бы рассказать о приграничных станции и деревни с разудалым названием Гудагай. Жаль, что проживает там порядка 50 человек.
В жизни мне пришлось поездить, как по городам и весям 1/6 части суши – бывшему СССР, так и по некоторым странам зарубежья. Пусть это будет субъективное мнение, но вокзал в Минске самый красивый, из увиденных мною.
Довольно длительная стоянка поезда позволила и по перрону походить, и в здание вокзала зайти, и посмотреть привокзальную площадь, которая носит удивительно креативное название – Привокзальная…
На площади два, красиво подсвеченных здания, с которых начинается лица Кирова. Ну это так, для карты города. Жители же называют эти башни Воротами в город. В фасад одной из них вмонтированы самые большие в республике часы.
Порой, в ходе общения с украинцами, чехами, хорватам, болгарами, когда приходится прибегать к своего рода «славянскому эсперанто», невольно ловишь себя на мысли – видимо некоторые русские слова тоже кажутся смешными братьям-славянам. Ну как в случаях, когда нам что-то кажется забавным в их речи. Вот на ж.д. вокзале Минска я узнал, что по-белорусски это словосочетание звучит как – ЧЫГУНАЧНЫ ВАКЗАЛ. Никакой иронии, просто констатация факта.
На границе тучи ходят хмуро…
Нет, проблем на белорусско-литовской границе не было. Тем более, что у нас Шенгенские мультивизы. А к ним у литовцев, как в стихотворении Маяковского, «…улыбка у рта…». Просто подъем среди ночи — не лучшая часть путешествия.
И так на белорусской стороне пограничный переход – Гудогай, на литовской Кяна. Так вот ты какая Литва – ворота в Евросоюз. Впрочем, какие ворота, так – калитка.
В Кяне около 400 жителей. Деревянный костел Пресвятой Божьей матери Остробрамской, построенный в 1920 году и немалые денежные средства Евросоюза, вложенные в суперсовременное оборудование границы (проволочные заграждения, видеокамеры, тепловизоры, сигнализация и проч.) Ну чтобы граждане России и Беларуси не пробрались в страны Евросоюза. Других-то препятствий нет.
А дальнейшее путешествие, по Литве, проходило в сероватых оттенках. Бессонная ночь, неприветливая Литва, запрет на выход из вагонов. В общем ничего хорошего. Даже Вильнюс с бледненьким вокзалом не порадовал. Но продолжая путь по территории страны, нельзя обойти своим вниманием хотя бы столицу. В 1323 году литовский князь Гедемин объявил Вильнюс стольным градом Княжества Литовского. За многие годы существования, Вильнюс, находясь в неспокойном, конфликтном регионе Европы, ни раз пережил серьезные военно-политические метаморфозы и переходы из одного состояния в другое.
Столица Литовского Княжества и Речи Посполитой, город в составе Польши и один из губернских центров российской империи, непонятное государственное образование в межвоенный период и союзная республика в составе СССР. Не буду рассматривать сегодняшнюю Литву, ибо это больше политика, чем география. Один, в данном случае риторический, вопрос у меня возник. Господа литовцы, это про шенгенскую визу, имея которую я въехал в вашу страну, а выйти из вагона на перрон в Вильнюсе не могу.
Восточная Пруссия? Нет, Калининградская область…
Следующие 190 км прошли в состоянии полудремы и ожидания пересечения очередной литовско-российской границы. Погран. переход Кибартай – Чернышевский. С литовской стороны на правом берегу реки Липоны (Липовки) населенный пункт Кибартай (около 6 тыс. населения).
Со стороны РФ пункт пропуска Чернышевский (прежнее название Эйдткунен). А интересно получается. До начала Великой Отечественной войны Кибартай и Эйдткунен выполняли противоположные функции: тогда Россия заканчивалась в Кибартае, а его визави было началом соседней Пруссии.
Вид у сегодняшнего государственного рубежа – мрачноватый. Вспоминается советско-польская граница в Бресте. Пересечение её было каким-то торжественным процессом, хотелось встать по стойке «смирно» и петь гимн Советского Союза.
Оставшиеся до Калининграда 150 км. не дополнили наше путешествие чем-то особенно запоминающимся. Пара коротких остановок – Нестеров (Эбенроде), Черняховск (Инстербург), да какие-то неухоженные, по сравнению с белорусскими и литовскими, поля.
Я сознательно обращаю внимание на прежние названия населенных пунктов. Но делаю это с сожалением. В Калининградской области в последние годы развивается ничем не оправданная тенденция. Везде, где надо и не надо подчеркивают, что до 1946 года город, деревня или иной географический объект носил такое-то немецкое название. Рестораны, гостиницы, торговые центры сплошь и рядом – напоминание о Восточной Пруссии. Коньяк, производимый в Черняховске и тот «Старый Кенигсберг», словно здесь родина этого горячительного напитка.
Когда в 1946 году после решения о включении Кенигсбергской (Калининградской) области в состав РСФСР, началась депортация немцев, заселение территории региона советскими гражданами и массовое переименование населенных пунктов – сомнений не было. Вытравить все прусское – решение возможно и спорное с точки зрения истории и географии. Но с военно-политической – верное. А вот почему сейчас идет обратный процесс (пока медленно, но уже навязчиво), не понятно. В области проживает менее 1% немцев и более 86% русских – переселенцев из центральных областей России и их потомков, ни одного дня не живших в Восточной Пруссии. Так кто же и зачем навязывает прусские традиции?
А путешествие, между тем, подошло к концу. Как и было задумано, на Южном вокзале Калининграда, где всех приезжающих встречает и приветствует Всесоюзный староста М.И.Калинин, который никогда здесь не был.
Для оформления статьи использованы фотографии из открытых интернет-источников и фото-банков, не требующие указания авторства и разрешенные для коммерческого использования согласно лицензии CC0 Creative Commons.